据相关资料显示，喜茶主要分两代产品，第一代是于江门创立的奶盖茶，第二代是于中山改良沿用至今的芝士茶。聂云宸指的新品就是芝士奶霜，但其实芝士奶霜(或称喜芝芝)配方这一块，早已流通出去。

　　食品工业一直以来最令人头疼的问题就是口味抄袭起来太容易。同时，用户的口味是没有忠诚度的，他们总在追求新鲜的味道。

　　网红餐厅其实和网红本身十分相似，俗称“见光死”，这和许多看了网络上各种推荐而前往餐厅“拔草”的顾客感受很类似。

　　在各种美食、环境照片上无比夺目，简直有一种“一见钟情”的感觉，到店后却不尽人意。当然也有相当满足的，尝鲜、体验用餐环境后认为这就是“真爱”，也忍不住要拍拍照、发发点评;而吃过几次后就渐渐发现，这里其实并不适合自己，当初的完美体验效果不再，口味似乎其实很普通，心动的感觉消失了……

　　网红餐饮的发展轨迹，是一场与食客的闪婚闪离。

　　2.排队是一个危险信号

　　作为喜茶的一个标志，排队文化一直伴随着喜茶爆红。根据相关人士披露，喜茶其实是在雇人排队，为了营造自身的人气，雇一批“消费者”排队，排完一轮再排一轮，“人气”足了，就吸引了真正的消费者。

　　为了制造人气，网红餐饮的排队文化早已不是秘密，屡屡见诸报端：号称“全宇宙排队最长的烧饼铺”，成都春熙路的乔东家脆皮火烧跌落神坛;武汉一家卖臭豆腐的店请“托”被曝光……

　　背后的逻辑是，“制造”排队想象，让很多人自然会抱着从众和好奇心来一起排队，像滚雪球一样越滚越大。这就把产品购买“需要排队”的势能放大了，然后通过媒体推送，进行势能二次增长，最后，那些排了几个小时队买到的人，出于炫耀的心理会发朋友圈，就达成了第三次聚集势能引爆的过程。

　　可是，将排队做成一种文化，显然拯救不了店铺的业绩。如果没有核心竞争力，一旦失去了消费者的认可，进一步的营销推广也就无法可持续地发展下去。

　　3.饥饿营销究竟是谁饿得慌?

　　饥饿营销是一种永远不过时的营销手段，它利用了人性的弱点：“人无我有”的炫耀心理，和“人有我无”的攀比心理。为了抓住这种心理，喜茶设置的标志性行规就是“排队”，只要有喜茶店的地方就会有排队的现象，当大家开始怀疑其排队真实性的时候，喜茶已悄然走红。

　　同理，饥饿营销只是一种手段，对一众餐饮创业者来说，没有过硬的产品只会更加“饥饿”。

　　4.过度营销，小心惹火上身

　　喜茶从获得融资之后，就开始大范围投放软文广告。这方面，喜茶毫无保留地选择拥抱新媒体。尽最大可能，让喜茶的名字出现在大家的朋友圈和微博里。

　　5.成也资本，败也资本

　　江湖上有句话，“出来混，迟早要还的”，很多网红餐饮恰恰就是栽在“成也资本、败也资本”上。国内餐饮市场一直跟传统的资本市场绝缘。细数下来，国内餐饮上市公司真不多，上市后活下来的少之又少。

　　投资人不单单是喝喝奶茶，资本最终会回归理性。喜茶从拿到1亿资金到现在，差不多1年的时间已经过去了。按照投行的退出机制习惯，一般1-3年。而这一年，喜茶已经在花出去了大半，但收入并没有太多。很难向投资者交代收益与回报的事宜。

　　当然，有人会说喜茶估值多少多少，不过估值这东西，从来都是投资人用来忽悠未来投资人的，当不得真。资本永远讲究回报，没有回报，永远没有说服力。

　　一切脱离餐饮本质的创新都是耍流氓

　　我们必须承认，以喜茶为代表的网红美食无论在颜值还是营销传播手段上的创新都有开拓意义。

　　可是这些创新和记忆点大多都是噱头，食物口味至多只能算尚可，基本都重于颜值、以及高曝光度的传播模式，而定价则比同类产品高出不少。

　　网红美食吸引爱尝鲜爱晒照片的新新人类过来拔草凑热闹，但拔完草之后成为回头客甚至死忠粉的却是寥寥可数——因为网红美食于消费者的主要意义不是“吃”而是“晒”，背离了餐饮业的本质。

　　餐饮的本质永远都是以美味为标配，以内容为王道，偏离本质的创新就像毛太祖说的，那是耍流氓。