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2014 年~ 2015 年左右，共享经济的浪潮风靡全国，发展到今天，共享单车的竞赛已经落下帷幕，但是在不少细分领域，不少共享模式还在运转，共享衣橱就是其中之一，比如说在 2018 年 9 月 7 日，共享衣橱类平台“衣二三”再次斩获阿里巴巴集团的战略融资，也入选了《 2018 中国新消费产业独角兽榜单》。

2014 年女神派的面世，共享衣橱的概念也逐步普及了开来， 2015 年，衣二三上线，采取的是会员包月制，会费为 499 元/月，在三年的时间里，衣二三前后获得阿里巴巴，软银中国资本、红杉中国，IDG资本、金沙江创投、真格激进等顶级投资机构的投资，累积融资额达到数亿美元。此后，多啦衣梦、魔法衣橱、那衣服等多家国内本土服装租赁平台也纷纷冒出。

共享衣橱迎合了消费主义的现实。鲍德里亚认为，消费主义通过符号、编码和稀缺制造出来的暗示性结构意义和符号价值，激发着人的消费欲望，这是一种“深层次心理筑模的下意识统治和支配”。他认为消费社会中消费主义的本质是通过伪自由感、伪平等感对所有人进行意识形态的支配，而人们在灯红酒绿的幻象与景观中愉悦与麻痹自我。

因此，有人说，当代年轻人一方面沉迷于“剁手”的感官愉悦，另一方面遭受着商品高溢价和自身低购买力的痛苦。

某种程度上，共享衣橱是一种减轻这种痛苦的折中方案，所谓共享衣橱就是在线租衣，你可以花一点点钱包月，以类似在线购物的方式选择想穿的衣服。以较低的租用价格让更多消费者可以不断租用享受新款时装，而消费者既可以通过“租”这种拥有而不占有的形式取悦自身，又不会因为购买力透支而倍感痛苦。看起来似乎是对人们消费需求的一种较好的迎合与满足。

但共享衣橱的发展现实似乎并不容乐观。衣二三发展到现在已有几年时光，虽然获得诸多资本青睐，但是用户体量并不大，经过行业的洗牌，剩下的共享衣橱产品已经进入到了红海，目前还在进行资本角逐的产品有女神派、衣二三、衣库、托特衣橱等。而多啦衣梦、魔法衣橱、爱美无忧、有衣、那衣服等不少品牌已经停止运营。目前国内的共享衣橱品牌仅剩不到 5 家，共享衣橱还有没有戏?

要回答这个问题，需要从共享衣橱的商业模式与用户需求谈起。

在笔者看来，这种衣服租赁共享文化，会基于女性市场越来越强大的租衣需求而存在，要知道，美国共享衣服之所以能够流行也与其消费土壤相关，在美国二手市场的消费文化成熟，租借衣服非常普遍，但在国内，随着季节变换、流行色迭代，女性换购衣服的需求一直很强劲。对于中美的女性来说，有一件事情是不变的，女性衣橱里永远缺少一件漂亮的衣服。但是从经济层面而言，白领的收入限制了它们不停换新衣服的欲望，所以，偶尔性的共享与租赁也可以说是一种比较强劲的隐性需求。

不过，在共享衣橱方面，它的共享维护成本是否足够低，多次租用后是否依然可以使用以及是否有足够的市场和使用频次方面依然还存在不确定性。

当然，对于收入高的群体来说，大多倾向于直接买下来而不屑于跟他人共享一件衣服，也比较也会担心感染疾病等风险。因此，对于共享衣橱这类产品的共享，它要占有市场以及扩大市场规模，首先需要占据用户心智并且改变用户的观念。

但事实上，人们可以共享单车、充电宝等非私用性的刚需类产品，但是对于衣服等私用性较强的物品来说，人们对私密贴身物品分享的观念尚没有形成。也就是说，人们对于私密性以及提升生活标准上的物质上的奢求，更多是愿意购买而不是租赁。对于需要穿在身上的物品，越私密的东西就越不愿意与他人共享。

也就是说，共享衣服它并没有网约车、单车等物品的刚需属性，它更多是一种来自细分市场的偶发性的临时需求，在部分情况下，B端的租赁的需求是成立的。比如旅行拍照、婚纱、演出服、晚礼服以及特殊制服、刚毕业生面试等场合，它依然存在一定的需求——当人们对衣服款式、数量的需求大于实穿性、材质的需求时，依然会选择共享衣橱。因此说到底，共享衣橱不符合大多数人对衣服的追求与理念，但是匹配细分市场的需求。